Tras Tiberis

Ocurre que el viajero, a veces, se comporta como un entomólogo buscando recuerdos y monumentos que clasificar, catalogar y guardar. Nunca hay suficientes ruinas, siempre hay una foto aún por hacer. Pero desperdiciar el presente buscando recoger para el futuro un recuerdo pasado no es siempre un buen negocio, ¿cómo disfrutar del vuelo de una mariposa si le clavas las alas con un alfiler? No soy ajeno a este síndrome acaparador. Por eso es tan necesario en todo viaje perderse en un barrio como el Trastevere en Roma. Hay otra Roma al otro lado del Tíber, una Roma más allá de los monumentos y las grandilocuentes iglesias, aunque también haylos.

Porque una ciudad no se abarca, se vive; lo mejor que puede uno hacer es cruzar el puente Palatino, por ejemplo, y sumergirse de lleno en este barrio canalla recorriendo sus estrechas calles adoquinadas con sampietrini, curiosear las tiendas que se abren a los pies de sus medievales casas, trastear en sus sombras y sus excesos. Es lo suficientemente sucio y follonero para ser de lo más bohemio, y desprende vida por los cuatro costados. Roma dentro de Roma, mejor dejarse llevar por sus mareas. Su encanto es más ordinario, de oído y de tacto, también de sabores. Epicúreo. Sus fachadas rojizas y color tierra esconden varias sorpresas también para el turista más ortodoxo, aunque endulzadas por el aroma de glicinas en primavera y las risas de los que disfrutan de sus cervezas en alguna de las muchas terrazas. La arrebatadora Santa María en Trastevere, una de las primeras iglesias de Roma, con sus dorados mosaicos y su medieval campanario abiertos a una animada plazuela; el renacentista templete de San Pietro in Montorio; el exquisito Palacio Farnese o el Palacio Corsini, la Porta de San Pancrazio…

La noctámbula y mágica Santa María en Trastevere

La noctámbula y mágica Santa María en Trastevere

Ahora, el verdadero placer es el ambiente caótico, sus muchedumbres que abarrotan sus tardes y sus noches, beberse su alma y comerse su corazón. Y hay miles de opciones. La Via de la Lungaretta sirve de arteria principal, de toma de contacto, y ya en ella hay mil opciones para degustar el barrio. Pero es recomendable perderse sin prisa para encontrarse por todas las calles aledañas, tomarte tú tiempo. Algunas recomendaciones convenientemente examinadas: para una cerveza o un café, el Chakra Café, con buena música y un ambiente relajado; para cenar, dos tratorias abarrotadas, económicas y para ir sin prisa, el Carlo Menta, aliado de los bolsillos más austeros, suele estar de bote en bote por muchedumbres de jóvenes y turistas que buscan calidad a bajo precio (eso sí, sin alardes; la rughetta no la regalan); el otro es el Ivo a Trastevere, pizzería familiar y templo de glorias futbolísticas, sus pizzas y precios merecen afrontar sus particulares tiempos; el vino blanco y sus escenas costumbristas ayudan también en la espera).

La noche en el Trastevere se come y se bebe

La noche en el Trastevere se come y se bebe

Pero si hay algún lugar que guarde en sí mismo toda la personalidad de este barrio personalísimo ese el Bar San Calisto ¿y qué tiene de especial el Bar San Calisto? Todo y nada. Becarios y porreros, desarrapados y turistas, romanos y bárbaros, se aprietan en su terraza, cerveza en mano-un cigarro en la otra-y se enfrascan en mil charlas. Todas ellas vitalmente intrascendentes y de suma importancia. El hecho de que la cerveza aquí sea excepcionalmente barata comparada con el resto de la ciudad, ayuda a este desbordamiento de sensaciones. Aquí pasamos una gran tarde dilucidando cual es la mejor cerveza de la ciudad…nadie ni nada es ajeno en el Calisto, todo es posible tras tiberis.

El Ponte Cestio, que une el Trastevere con la isola Tiberina es una de las más bellas postales

El Ponte Cestio, que une el Trastevere con la isola Tiberina es una de las más bellas postales

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